Sin-ťiang, jaký skutečně je

Zpráva z terénu, která zpochybňuje západní propagandu.

Po přistání v Urumči, hlavním městě Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (běžně známé jako Sin-ťiang), je zřejmé, že Ujgurové, turkicky mluvící muslimská menšina, zde mají svůj domov.

Když jsem vycházel z příletové haly letiště, všiml jsem si nápisu „EGG BOMB“ (vajíčková bomba) nad restaurací. Tento název chytře naznačuje, že Sin-ťiang by raději byl známý svými „potravinovými bombami“ než výbušninami používanými teroristy, kteří dříve sužovali tento region i zbytek Číny.

Na rozdíl od takzvané celosvětové války proti terorismu vedené Spojenými státy, která si vyžádala nespočet obětí mezi nevinnými civilisty, jsou přísná protiteroristická opatření čínské vlády předmětem masivní kritiky v západních médiích, včetně obvinění z fyzické a kulturní genocidy. Ujgurský terorismus, který kdysi představoval skutečnou hrozbu v Sin-ťiangu i mimo něj – jak dokládají titulky Associated Press – byl téměř zcela vymazán ze západních diskusí, což vedlo k jednostrannému výkladu, který ignoruje závažné bezpečnostní problémy v této oblasti.

Zatímco západní média vykreslila ponurý obraz, moje zkušenosti z terénu vypovídaly o něčem jiném.

Moje cesta začala v moderním městském dopravním systému, kde byly všechny nápisy v ujgurštině, mandarínštině a angličtině. Na jedné zastávce nastoupily tři mladé ujgurské ženy a posadily se naproti mně. Jejich zvědavé pohledy a veselé rozhovory svědčily o normálním každodenním životě, který zde pokračuje. Když jsem je požádal, zda je mohu vyfotit, nereagovaly podezíravě, ale s úsměvem a souhlasem.

Setkání s Velkou mešitou

V Velké mešitě v Urumči, která pojme asi 700 věřících, jsem potkal velkou ujgurskou rodinu. Jedna z mladších členek

Ve Velké mešitě v Urumči, která pojme asi 700 věřících, jsem potkal velkou ujgurskou rodinu. Jedna z mladších členek nadšeně procvičovala svou angličtinu a překládala otázky své rodiny: Odkud jste? Líbí se vám v Urumči? Tato srdečná konverzace mi připomněla podobná setkání, která jsem zažil po celém světě.

Z úcty jsem nenatáčel věřící, ale prozkoumal a natáčel jsem interiér mešity, když byla prázdná.

Chvíle tiché oddanosti: Ujgurové věrně odpovídají na volání k modlitbě, což je každodenní rytmus míru a společenství. [Zdroj: Foto s laskavým svolením Felixe Abta]

Radostný svatební okamžik

Při svém putování jsem narazil na ujgurský pár, který zářil v nádherných tradičních šatech a připravoval se na svatební fotografie. Nevěsta se usmívala, ale ženich měl výraz hluboké vážnosti. Zábavným gestem jsem se pokusil odlehčit atmosféru – a k mé radosti to zabralo! Jeho přísný výraz se rozplynul v upřímném, srdečném smíchu. Fotograf mi věnoval vděčný úsměv a z formální fotografie se stala snímek čisté, autentické radosti.

Cestování vlakem po Sin-ťiangu: Jak investice a zachování kultury podporují život menšin

Při sólovém cestování po Sin-ťiangu jsem jako hlavní dopravní prostředky využíval auta a vlaky. Slyšel jsem hlášení na nádražích v mandarínštině i ujgurštině (poslechněte si zde), která byla pro mě sice obtížně srozumitelná, ale byla zjevně určena pro hlavní etnické skupiny v regionu.

Jazyková politika Číny odráží její širší přístup k menšinám: bankovky jsou opatřeny pěti písmy – mandarínským, ujgurským (arabským), mongolským, tibetským a čuangským; v Sin-ťiangu se ve školách vyučuje především mandarínština – národní jazyk a mateřský jazyk 91 % čínských občanů –, ale do učebních osnov je zahrnuta i ujgurština, stejně jako tibetština v Tibetu; nápisy na ulicích a v obchodech jsou obvykle dvojjazyčné.

Z okna vlaku jsem mohl vidět obrovské investice do moderní infrastruktury: pouštní větrné farmy, elektrárny, dálnice, mohutné mosty a rozsáhlá elektrická síť – vše s cílem vymanit miliony lidí z chudoby.

Po staletí stál Sin-ťiang na křižovatce Hedvábné stezky, jeho oázy a horské průsmyky spojovaly východní Asii se střední Asií a dalšími oblastmi. Karavany překračující poušť Taklamakan a pohoří Tianshan přepravovaly nejen zboží, ale také náboženství, jazyky a umělecké tradice, což zanechalo v regionu trvalý kulturní otisk.

Dnes má Sin-ťiang díky své geografické poloze i nadále klíčovou roli. Sousedí s osmi zeměmi a slouží jako hlavní uzel iniciativy „Pás a stezka“, kde nové železnice a dálnice kopírují trasy starých karavanních stezek a opět spojují Čínu s okolním světem.

Na jedné cestě jsem seděl vedle ujgurského páru. Jejich mandarínština byla omezená, stejně jako u mnoha jiných Ujgurů, a moje překladatelská aplikace ujgurštinu nepodporovala, ale komunikovali jsme pomocí úsměvů, gest a dokonce i několika společných fotografií.

Jak jsem již zmínil, cestování vlakem zde často připomínalo opravdové dobrodružství. Hlášení byla pouze v mandarínštině a ujgurštině, angličtina nebyla k dispozici. Spolucestující však byli vždy velmi milí a ochotní pomoci, i když komunikace probíhala pouze pomocí gest a úsměvů.

Nebeské jezero: přírodní div Xinjiangu

Xinjiang je zemí extrémů – rozlehlé pouště střídají drsné horské hřebeny.

Během dlouhých jízd autem klimatizace zvládala neúprosné horko, které často překračovalo 44,5 °C. Přesto, jak jsme stoupali do hor, teploty prudce klesaly a nabízely osvěžující únik.

Ale skutečný zázrak čeká vysoko v horách: Nebeské jezero. Název říká vše. Zde se v tmavě modrých vodách zrcadlí tyčící se, zasněžené vrcholky. Vodopády se řítí do klidných údolí – scenérie tak úchvatná, že působí téměř myticky.

Legenda říká, že v těchto vodách kdysi plavali draci. Když se podíváte do jejich hlubin, není těžké tomu uvěřit.

Břehy byly plné návštěvníků – čínských rodin z etnických skupin Han a Ujgurů. Dokonce mě zastavilo několik ujgurských turistů, kteří mě požádali, abych se s nimi vyfotil, jako jediný západní turista. Na chvíli jsem se cítil jako součást krajiny – ne jen jako návštěvník, ale jako součást okamžiku.

Jeden příspěvek nestačí, abych zachytil vše – brzy zveřejním na svém kanálu video, které tomuto neuvěřitelnému místu udělá spravedlnost.

Upozornění – Moje cesta po Sin-ťiangu byla zcela nezávislá: žádné vládní požadavky, omezení ani oznámení a všechny výdaje jsem hradil z vlastní kapsy.

Prohlášení – Moje cesta po Sin-ťiangu byla zcela nezávislá: žádné vládní požadavky, omezení ani oznámení a všechny výdaje jsem si uhradil z vlastní kapsy.

Každodenní kultura mládeže a ujgurská kuchyně

Zaujala mě živá energie místních mladých lidí, kteří se živě bavili v ujgurštině, vyprávěli si vtipy a smáli se a někdy dokonce proměnili obyčejné překážky na hravé prolézačky. Jejich styl byl moderní fúzí, která bez námahy čerpala z globálních i čínských módních trendů.

Tento moderní přístup krásně kontrastoval s jedním večerem, kdy mi mladá žena naservírovala lahodné ujgurské jídlo, které s láskou připravila její matka. Ochutnávka těchto autentických domácích pokrmů se okamžitě stala vrcholem mé cesty. Zatímco dcera se pohybovala s sebevědomím globální občanky, obě, ona i její matka, nosily tradiční muslimské šátky – elegantní poctu tradici, která vypovídala o jejich hrdosti a kulturní kontinuitě.

Tato směs tradice a modernity byla všudypřítomná. Potkala jsem ujgurskou majitelku obchodu, jejíž obchodní prozíravost se vyrovnala její kulturní hrdosti: prodávala krásnou řadu módních šátků, které propojovaly tradici s moderním každodenním životem.

Jiné obchody, jako například ten níže, mě přivítaly pulzujícím zvukem ujgurské hudby linoucí se ulicí. Byla to neodolatelná pozvánka vstoupit dovnitř. [Poslechněte si ji zde.]

Zemědělská hojnost Sin-ťiangu: farmy, trhy a místní hrdost

Sin-ťiang je často nazýván obilnicí Číny – a při cestě po tomto regionu je snadné pochopit proč. Zlatá pole pšenice a slunečnic se táhnou až k obzoru, vinice produkují vyhlášená vína, sady rodí ořechy a ovoce; melouny z této oblasti jsou proslulé jako nejsladší na světě. Země překypuje hojností.

Tato úrodnost spočívá na staletém vztahu s vodou. Důmyslné systémy Karez – gravitační podzemní kanály – přiváděly tající sníh z pohoří Tianshan do pouště. Vykopané ručně a propojené tunely a studnami přiváděly vodu kilometry dolů a dodávaly ji přímo na pole bez čerpadel a ztrát odpařováním.

Toto dědictví pokračuje, avšak v novém, epickém měřítku. Dnes se moderní kanály a rozsáhlé zavlažovací projekty táhnou přes vyprahlé země a mění kdysi neúrodnou půdu v moře bavlny a rajčat. Je to příběh proměny: svěží, zelená pole v ostrém kontrastu s pouští, vše udržované vodou z hor.

Zemědělství se zde rychle mění. Bavlna, která se kdysi sbírala ručně, se nyní sklízí pomocí vysokých strojů. Továrny zpracovávající místní produkty vytvářejí stabilní a lépe placená pracovní místa, zatímco nové bytové domy a průmyslové závody se tyčí jako symboly pokroku pod rozlehlou oblohou Sin-ťiangu.

I přes tuto modernizaci však lidský duch zůstává jádrem sklizně. Farmáři jsou na svou práci zjevně hrdí. Jeden ujgurský pěstitel melounů dokonce umístil svůj portrét na obal – odvážný podpis kvality a identity, který nese jeho jméno a tvář z pole na stůl po celé Číně.

V ovocném obchodě provozovaném Ujgury jsem žasl nad melouny tak obrovskými, že vypadaly jako balvany – některé vážily až 20 kilogramů (44 liber). Když jsem se snažil jeden zvednout, vyvolal jsem smích prodavače, jehož radost odpovídala štědrosti jeho produkce. Tato jednoduchá výměna dokonale vystihla ducha sklizně v Sin-ťiangu.

Jinde v Číně jsem popíjel cappuccino připravované roboty, jak jsem ukázal ve svém videu  Čínský kolaps – nebo už je tu budoucnost?.  Ale v Sin-ťiangu je káva rituál. Šálky se zahrabávají do horkého písku, aby se pomalu vařily a uvolňovaly charakteristické aroma a bohatost kávy. Silná, jemná a pečlivě nalévaná, je to víc než jen nápoj – je to staletí starý projev ujgurské pohostinnosti, zakořeněné v pouštním životě.

Sledovat, jak se to dělá, vdechovat jeho vůni a vychutnávat si první doušek byl malý, ale nezapomenutelný okamžik – ochutnávka kultury, díky které je cestování živě a nezapomenutelné.

Život na venkově: kazašské a ujgurské komunity

Vřelá a společenská kazašská žena žijící v dřevěném domě uprostřed komunity ujgurských jurt byla jedním z mých nejpamátnějších setkání. I když jsem zapomněl její křestní jméno, na WeChatu mi říkali Miao. Vystudovala Sin-ťianskou univerzitu, plynně anglicky mluvila a sdílela příběhy o hlubokých kořenech své rodiny v regionu. Během našeho rozhovoru nás její matka – která pokračuje v tradici zděděné po generace – přivítala čajem a místním občerstvením, zatímco Miao mi tlumočila matčinu kazaštinu do angličtiny.

Miao byla samotným ztělesněním kulturní harmonie Sin-ťiangu. Její život je symfonií jazyků: doma kazaština, se sousedy nenucená ujgurština a plynná mandarínština i mimo ni. Byla jsem svědkem toho, jak toto bezproblémové prolínání vyvrcholilo spontánním tancem s jejími ujgurskými sousedy. Ačkoli se jedná o zjevně autentický okamžik jejich vlastní radosti a ne o představení pro mě, laskavě mi dovolili to natočit. Jsem nadšená, že se zde mohu podělit o toto skutečné vyjádření společného života .

Závěrečné myšlenky: Sin-ťiang za hranicemi novinových titulků

Během své cesty jsem potkal mnoho zářících Ujgurů, někdy, jak tuším, rozzářených pohledem na vzácného západního návštěvníka, jako jsem já. Nejvíc na mě utkvělo v paměti pozorování menšinových komunit – Ujgurů, Kazachů a dalších – které prožívaly pocit hrdosti, radosti a spokojenosti. To je v příkrém kontrastu se zacházením s menšinami jinde.

Například na Ukrajině stát zavedl politiku, která výrazně omezuje práva rusky mluvící menšiny: Jejich jazyk byl z velké části zakázán, jejich politické strany zakázány, jejich média potlačena a jejich církev rozpuštěna a její majetek zabaven.

Naopak v Sin-ťiangu není ujgurská kultura potlačována, ale aktivně uchovávána a podporována v rámci národního práva a rozvoje. Je proto pozoruhodné, že mnoho západních politiků, aktivistů a médií, kteří často vznášejí nepodložená obvinění z „genocidy“ v Sin-ťiangu, okatě mlčí o skutečné kulturní genocidě, které čelí ruská menšina na Ukrajině.

Toto selektivní pobouření jen podtrhuje důležitost vidět za hranice zaujatých narativů. Mé cesty po celém světě  ne vždy  odhalily stejného ducha harmonie, kterého jsem byl svědkem zde, a proto se můj čas v Sin-ťiangu zdál ještě výjimečnější, povznášející a nezapomenutelný.

Xinjiang as It Really Is

sdílet na